Заказ трансфера в Крыму — отличное решение для каждого туриста

Заказ трансфера из аэропорта – полезная услуга для всех категорий путешественников. Туристы, приезжающие в Крым впервые, оценят помощь водителей, способных не только довезти до нужного отеля, но и дать важные советы по интересующим вопросам.

Тем, кто путешествует с маленькими детьми или пожилыми родственниками, целесообразно будет заказать трансфер, чтобы избавить себя и своих попутчиков от утомительного поиска нужного автобусного маршрута. Огромное преимущество услуги в том, что компания сразу обозначает конечную стоимость перевозки. Можно не опасаться, что недобросовестные «бомбилы» в аэропорту запросят баснословную цену, воспользовавшись усталостью и растерянностью туристов, перенесших длительный перелет. Звони +7 (978) -661- 7771

Исчезающая красота

Бакальская коса — это уникальный кусочек Крыма

Расположена коса на северо-западе полуострова, недалеко от села Стерегущее.

Образовалось это место благодаря штормовым ветрам, сформировавшим песчаную дамбу между заливом и открытым морем. Так появилось озеро Бакал - огромное хранилище лечебных грязей и поваренной соли.

Длина всей косы около 12 км. Примерно 4 км. – полоса песка от 30 до 50 метров шириной разделяет озеро и Бакальский залив. Дальше отрезок суши уходит в море.

На сегодняшний день размеры косы сильно сократились. Ещё недавно её конечной точкой считался мыс Песчаный. Однако в результате браконьерской добычи песка и воздействия сильных зимних штормов этот мыс превратился в небольшой, отделённый от косы остров.

Главной особенностью этого места является изменчивый характер моря. С левой стороны косы море бурное и дикое, а с правой, со стороны бухты – тихое и умиротворённое.

Пляжный сезон здесь открывается в конце мая и длится до середины сентября. Море тёплое, чистое и ласковое, песок мелкий.

Бакальская коса – отличное место для отдыха, лечения и туризма.

Посетите Бакальский природный заповедник и яркие впечатления останутся навсегда в вашем сердце.

Трансфер в этот уникальный кусочек Крыма*:

Евпатория - Бакальская коса - 1800р

Саки - Бакальская коса - 2200р

Симферополь - Бакальская коса - 3100р.

Севастополь - Бакальская коса - 3500р.

Алушта - Бакальская коса - 4000р.

Ялта - Бакальская коса - 4600р

* Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов.

Добро пожаловать!

Минеральная вода и лечебная грязь. Прелестно!

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет! 

Сегодня расскажу вам немного про лечебную грязь, геотермальные источники и грязевые вулканы Крыма. 


Часть1 Лечебные грязи. 

 Грязелечение – очень древний способ врачевания, а Крымские грязи весьма ценны и эффективны. Грязи, богатые лечебными свойствами можно встретить во многих уголках полуострова.Грязелечение реально поможет вам в лечении простудных и кожных заболеваний, вылечит и укрепит суставы, придаст сил и повысит иммунитет. Лечебные грязи представлены в Крыму в двух видах: голубая глина и чёрная грязь. Ознакомимся с обоими. 

 - Голубая глина.

 Это пепел древних вулканов, осевший в солёной морской воде и постепенно превратившийся в мыльную глину – кил. Ещё её называют «бетонит», «мыльный камень». Помимо голубой также встречается глина серого цвета. 

 Голубая глина рекомендуется к применению при невритах, радикулите, гинекологических и урологических заболеваниях, проблемах с кожей. Курс лечения составляет не менее двух недель. 

 Найти голубую глину можно прямо на берегу в районах вулканов: мыс Хамелеон в Коктебеле, в посёлке Курортном, в Судаке под крепостной стеной, у подножия горы Эчки-Даг в районе пляжа Лисья бухта, в районе посёлка Орджоникидзе. На берегу глина обычно встречается в виде высохших пластов и камней. 

 - Чёрные грязи.

 Имеют осадочно-иловое происхождение и являются более эффективными по сравнению с голубой глиной. Причисляются к лечебным. Чёрные иловые грязи Крыма чрезвычайно мощные по своему воздействию на организм. Очень высокий процент излечения наблюдается: 

 - весь перечень заболеваний опорно-двигательного аппарата (до 75% случаев) 

 - заболевания нервной и дыхательной систем (до 70% случаев) 

 - гинекологические и урологические заболевания, бесплодие (до 40% случаев исцеления) 

 - глазные и стоматологические болезни (87% положительных исходов) 

 - кожные заболевания (98% эффективность)Знаете, что «болезнь Бехтерева» можно излечить только с помощью грязей. 

 Лечебная грязь добывается со дна солёных озёр. Таких насчитывается не менее 34 по всему полуострову: в Евпатории и Саки, на Керченском полуострове, в районах Красноперекопска и Тарханкута. 

Приезжайте пожалуйста в Крым и исцеляйтесь.Только помните, что помощь квалифицированных специалистов в санаторных условиях будет наиболее эффективна.

Примеры трансфера в эти волшебные места*: 

Симферополь - Коктебель - 2300р 

Феодосия - Судак - 1200р 

Симферополь - Евпатория - 1800р. 

Севастополь - Саки - 1800р. 

Береговое - Керчь - 1800р. 

* Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов.

Добро пожаловать! 

Продолжение следует. 

Минеральная вода и лечебная грязь. Прелестно! Часть 2

Часть 2. Грязевые вулканы Крыма.

 В северо-восточной части Керченского полуострова в долине реки Восточный Булганак недалеко от посёлка Бондаренково расположилась пустынная котловина размером в поперечнике около 400 метров. Это Булганакское вулканическое поле. Именно здесь расположены 7 действующих вулканов. Да да, в Крыму есть действующие вулканы. Грязевые. Самый крупный называется Джау Тепе. Максимальная его активность наблюдалась в начале прошлого века, а в 1982 году было последнее крупное извержение. С тех пор и по сей день вулкан мирно дремлет. 

 Результатом действия грязевых вулканов является так называемая «сопочная грязь». Эта грязь богата солями и микроэлементами (йодом, бором, бромом), что придаёт ей целительные свойства. 

 Вулканическая грязь эффективна при лечении заболеваний центральной и периферической нервной системы, желудочно-кишечного тракта, отлично борется с воспалениями и проявляет косметологические свойства. 

 Грязевые вулканы наиболее активны зимой. Если хотите насладиться красотой данного явления и поправить здоровье на грязевых болотах, то лучше конечно приехать летом. 

Примеры трансфера*: 

 Симферополь (аэро) - Керчь - 4200р 

 Феодосия - Керчь - 2000р 

 Ялта - Керчь- 5300р. 

 Щёлкино - Керчь - 1600р. 

 Береговое - Керчь - 1800р. 

 * Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов. 

 Приезжайте и будьте здоровы! 

 Продолжение следует. 

Минеральная вода и лечебная грязь. Прелестно! Часть 3

Часть 3 Геотермальные источники Крыма. 

Про термальные ключи Крыма вообще мало чего известно широкому кругу туристов. И очень зря. Крымские горячие источники обладают волшебными, 

целительными свойствами, а в совокупности с тёплым морем, жарким солнцем и чистым воздухом просто творят чудеса.Термальные воды Крыма так же, как минеральные разделены по условиям залегания, происхождению и составу на 3 региона: 

Горная часть.

 Вода преимущественно с солями хлоридов и сульфатов, газов типа азот, сероводород, метан. 

Керченский Полуостров.

 Вода в основном хлоридно-гидрокарбонатная. Встречаются источники также с углекислыми водами. 

Равнинный Крым.

 Воды, богатые сероводородом, метаном и азотом. 

Углекислотные воды являются самыми эффективными при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. 

Сероводородными ваннами лечат заболевания центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, усиливают функции щитовидной железы. 

Хлоридно-натриевые ванны дают производят сосудорасширяющий, иммуностимулирующий и обезболивающий эффект. 

Вот лишь некоторые, самые известные источники: 

1.Сакский бювет. Открыт в 50-х годах 20 века. Вода питьевая. По составу гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая.  Рекомендуется употреблять всем, кто хочет предупредить развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, нормализовать метаболические процессы и укрепить иммунитет. Минеральная вода продаётся под маркой «Крымская». 

2.Термальный источник в посёлке Ильинка. Купание в источнике поможет при радикулите, ревматизме, остеохондрозе, дерматологических заболеваниях. 

3.Термальный источник в селе Низинном. Над источником выстроена баня-душевая для пользования всеми желающими. Геотермальный ключ села Низинное по своему составу даже превосходит Сакскую минеральную воду. 

4.Евпатория. Здесь расположено несколько питьевых минеральных скважин, а также источники для принятия ванн. Евпаторийские минеральные ключи лечат заболевания костно-мышечной системы, ЖКТ, почек, печени, кожные заболевания. 

5.Термальные источники в районе села Новая Жизнь. Радоновая вода источников содержит в высокой концентрации бром, йод, натрий. Вода имеет прозрачный тёмный цвет и слабо пахнет нефтью. Полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, гинекологических и проч. 

6.Геотермальная и минеральная вода села Пятихатка. По химическому составу вода сопоставима с аналогичной водой из Мацесты (Сочи) и Карловых Вар (Чехия). Минеральная вода продаётся под маркой «Бишули». 

7.Источник Аджи-Су. Означает «горькая вода». Это, пожалуй, самый удивительный из известных Крымских источников. Он изливается из глубокого разлома на самом дне Кокозской долины. Три источника располагаются один над другим как трёхглавый змей. Верхняя «голова» пресноводная, а две нижние (в 18 и 45 метрах) горько-солёные. Вода имеет в составе огромный список химических элементов и минералов. В настоящее время у источника расположена больница-санаторий. 

8.Источник минеральной воды Паша-Тепе в Феодосии. Был случайно открыт в 1904 году рядом с городом. Состав воды в основном сульфатно-хлоридный, близкий по составу к Ессентукам №20. До революции на Феодосийской набережной, рядом с купальнями, находился павильон «Паша Тепе», где можно было попить целебной воды. Сейчас вода называется «Феодосийская». 

Минеральные воды и геотермальные источники Крыма – это доступное и недорогое удовольствие, возможность подлечиться и отдохнуть. 

Трансфер в этот целительный кусочек Крыма*: 

Симферополь (аэропорт) - Евпатория – 1400 р

имферополь (аэропорт) - Саки - 1000р 

Симферополь (ЖД вокзал) - Феодосия - 2000р. 

Симферополь (ЖД вокзал) – Новая Жизнь - 2100р. 

* Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов. 

Заинтересовались? Приезжайте! В любое время года. 

 Ждём!

Безмолвные великаны, указывающие путь

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет! 

     Ночь. Земля где-то близко. Поскорей бы его увидеть. Море не спокойное, не видно ничего. Вот он! Долгожданный свет маяка. Какое счастье! 

    Маяк, как средство морской навигации возник одновременно с появлением первых мореходов.Свет костра на берегу, как ничто другое согревал душу рыбака, возвращающегося поздно с уловом. 

Маяки в Крыму появились так давно, что уже никто и не помнит. Старые и молодые, высокие и совсем небольшие, всего около 90 штук. 

Самым старым из ныне здравствующих считается Тарханкутский маяк. Его возраст более 200 лет. Некоторые маяки работают только в определённое время года, а маяк на мысе Малореченском одновременно является ещё и Храмом. Кстати, этот маяк – самый молодой на полуострове. Построен в 2006 году. 

     Некоторые маяки являются военными объектами и доступ туристов к ним ограничен.Предлагаю ознакомиться с наиболее величественными и впечатляющими маяками Крыма. 

     1.Храм – маяк Святителя Николая Чудотворца, на мой взгляд самый красивый. Находится в селе Малореченском, между Алуштой и Судаком. Средняя часть маяка – действующий Храм; нижняя часть – музей морских катастроф. 

     2.Феодосийский залив с востока и запада венчают два мыса: мыс Чауда и мыс Святого Ильи недалеко от Феодосии. На обоих мысах установлены маяки: Чаудинский и Ильинский. Ильинский маяк изначально был часовней, построенной в конце 18 века. 

     3.Маяки – близнецы: Тарханкутский и Херсонесский. Построены в одно время (1816 год) и по одинаковым проектам. 

     4.Керченские маяки: Ени – Кале и Кыз – Акульский. Первый стережёт Керченский пролив и назван так в честь древней крепости на окраине Керчи. Второй маяк, ну просто красавец, расположен в 20-ти км. от Керчи. У подножия маяка есть отличный пляж. 

     5.Один из самых труднодоступных – Меганомский маяк. Расположен на самом конце мыса Меганом. Сам маяк низкорослый (12 метров в высоту), но стоит на очень высоком 100 метровом берегу. 

     6.Ай – Тодорский маяк. Находится в посёлке Гаспра недалеко от Ласточкиного гнезда. Построен в 1835 году на месте давно разрушенного, старинного маяка. 

     7.В черте города Евпатория находится настоящий гигант – 52 метровый маяк. Это самый высокий из всех маяков северной части Чёрного моря. 

     8.Форосскй маяк на мысе Сарыч. Является самым южным на европейской части России. Раньше, в дни, когда над морем сгущался туман, на маяке звонил колокол. В настоящее время этот колокол установлен на звоннице Вознесенского Храма в Форосе. 

     9.Инкерманский створ – тандем двух маяков: Переднего (западного) и Заднего (восточного). Западный маяк находится на Маячной горе и на нём горит красный огонь. Восточный маяк светит белым светом, расположен в конце бухты и является самым высоким в России (195,7 м. над уровнем моря). Вместе с Херсонесским, Инкерманские маяки образуют систему огней, позволяющую судам входить в Севастопольскую бухту ночью. 

Крым – это огромная волшебная страна, дарящая свои богатства всем желающим. Хотите прикоснуться к духовным и культурным богатствам Крыма, не ждите, приезжайте! Хорошим людям всегда рады!


Примеры трансфера в близлежащие к «великанам» населенные пункты*: 

Из Симферополь (аэропорт) в Судак - 2000р 

Из Симферополь (аэропорт) в Алушту - 1200р 

Из Симферополь (ЖД вокзал) - Феодосия - 2000р. 

Из Форос в Инкерман – 850р. Из Феодосии в Керчь - 1700р. 

Из Феодосии в Евпаторию - 3400р. 

* Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов.

Достопримечательности Крыма: исары Южного побережья

Загайтанская крепость 

     В Крыму находятся сотни историко-археологических достопримечательностей эпохи Средневековья. В основном это развалины городищ и горных замков-крепостей (исаров).Более 80% исаров располагается в горных районах Южного побережья. К ним относится и крепость, о которой пойдет речь. 

     Расположена на одноименной скале неподалеку от Инкермана – южнее Каламиты – одной из самых известных крымских крепостей. Руины исара находятся на вершине горного массива. На этой горе есть несколько пещер. Их входы хорошо видно даже издалека. Сначала здесь стояла укрепленная деревня. Примерно в 10 в. укрепление было разрушено. А Загайтанский исар появился в конце 14 – начале 15 вв. Он существовал в одно время с Каламитой. 

     На скале можно наблюдать довольно редкое явление – новое укрепление было возведено не на месте старого, как это обычно бывает. Каменный замок 15 в. располагался западнее первого укрепления. Получается, что разновременные культурные слои оказались изолированы друг от друга. Это существенно облегчило работу археологов. 

     Крепость 9 в. занимала довольно обширную территорию – около 3,5 га. Оборонительная стена отграничивала оконечность мыса. До настоящего времени она дошла в виде каменного вала высотой около 1,7 м. На некоторых участках толщина кладки достигает 2,2 м. Длина раннесредневековой стены – 0,3 км.Развалины стены, защищавшей замок позднего средневековья, сохранились на высоту до 1,1 м. Линия обороны тянулась примерно на 100 м. Толщина кладки на разных участках варьировалась от 1,6 до 2 м. Площадь Загайтанской крепости составляла 1,3 га. 

     В виде развалин сохранилась южная оборонительная башня. На краю западного обрыва этой достопримечательности Крыма находится заваленный камнями колодец. 

Крым – это огромная волшебная страна, дарящая свои богатства всем желающим. Хотите прикоснуться к духовным и культурным богатствам Крыма, не ждите, приезжайте!

Примеры трансфера к Загайтанской крепости *: 

Из Симферополя - 1400р 

Из Евпатории - 2000р 

Из Ялты - 1500р. 

Из Форос – 900р. 

 Час ожидания 500р. 

* Цены меняются в зависимости от сезона и тарифа. Уточняйте по телефону +7-978-661-77-71, а так же по поводу трансфера из др. населенных пунктов. 

Крепость Бурун-Кая переводится как Мыс-Утюг

Бурун-Кая-Исар – небольшое укрепление 10 в. Находится в полутора километрах по направлению на запад от Баштановки. Руины укрепленного поселения занимают вершину обрывистого скального утеса Бурун-Кая. С трех сторон он оканчивается практически отвесными высокими обрывами (до 35 м). 

 Площадь поселения – 0,8 га. Размеры защищенной территории: 150 м – длина; 65 м – ширина. Практически все городище давно заросло лесом. Немногочисленные голые скальные площадки остались только над обрывами. Неприятель мог пробиться в замок только с юга, где не было естественных природных преград. 

 Здесь и стояла когдато каменная стена длиной почти 90 м. Она была сложена из бута без применения раствора. Немногие крепости Крыма могут похвастаться такими толстыми стенами, как у горного исара Бурун-Кая 2,53 м. Полуразрушенная кладка возвышается на 1/1,2 м. От внутренней застройки маленького замка в основном остался лишь фундамент. Постройки располагались вдоль крепостной стены. 

 На территории этой крымской достопримечательности проводились археологические раскопки. Как оказалось, культурный слой Бурун-Кая весьма невелик. Ученые смогли найти только отдельные фрагменты артефактов в незначительном количестве, в частности – осколки сосудов, по которым датировали руины. Но, как говорится, «отсутствие результата – тоже результат»: скудный подъемный материал свидетельствует о том, что в крепости не жили постоянно. Скорее всего, она использовалась как убежище для жителей окрестных деревень в периоды военной опасности. 

 В восточном углу исара была обнаружена ровная скальная вырубка в окружении руин. Исследователи предполагают, что тут возвышалась дозорная башня или небольшая церковь. Многие поднимаются на скалу не столько для осмотра средневекового памятника, сколько для того, чтобы насладиться великолепной панорамой Внутренней гряды гор Крыма. Помимо горных пейзажей, с утеса отлично просматриваются ворота Качинской долины и знаменитые пещерные города – Тебе-Кермен и Качи-Кальон. 

Крым – это огромная волшебная страна, дарящая свои богатства всем желающим. Хотите прикоснуться к духовным и культурным богатствам Крыма, не ждите, приезжайте! 

Крепость Качи-Дже

Исар входит в число археологических памятников Качинской долины. Он находится в живописном урочище Алимова балка – на утесе Алим-Кая. Эта скала с двух сторон защищена крутыми оврагами – Биринджи и Экинджи.

 Между ними расположены руины средневекового загона (так называют укрепленные убежища-крепости той эпохи) 10 в. Свое название горный исар Качи-Дже получил от родника, который до сих пор бьет в низовьях оврага Биринджи. 

 Скальный утес протянулся с юга-востока в северо-западном направлении на 210 м, а с юго-запада на северо-восток – почти на 60 м. Это место прекрасно подходило для возведения укрепленного поселения. Его площадь равнялась 0,77 га. Следов внутренней застройки археологи почти не обнаружили. По всей видимости, строения были деревянными, поэтому от них ничего не осталось. 

 Крепость Качи-Дже когда-то защищала толстая (до 2,5 м) и высокая стена длиной около 70 м. Некогда величественный бастион сохранился в виде каменного навала метровой высоты и ширины 3-4 м. Оборонительная стена этой достопримечательности Крымского полуострова была сложена без раствора. Кладка создавалась из больших бутовых камней методом так называемой двухпанцерной кладки. Наружный панцирь сделан из материала грубой обработки. 

 В развалах крепостных стен исследователи обнаружили осколки керамических изделий, выполненных лепным и гончарным способами: фрагменты салтовских горшков, желобчатых амфор и кувшинов-плоскоручек. Эти артефакты и позволили точно датировать время существования замка. 

 Сегодня на скале Качи-Дже расположена туристическая стоянка с отличной видовой площадкой. С вершины мыса открывается замечательный обзор на Альмо-Качинское междуречье, южные окрестности Бахчисарая и горные массивы Внешней гряды. 

Крепость Кабоплу

Развалины крепости находятся в окрестностях Краснокаменки на горе Кабоплу. Горный массив и дал название этой достопримечательности полуострова Крым. 

Найти лежащий в руинах маленький средневековый замок (10-13 вв.) несложно – нужно пройти чуть больше 3 км в северо-восточном направлении от Краснокаменки. 

 Если смотреть на горную вершину с дальнего расстояния, то она похожа на заросший лесом купол, который круто обрывается с юга. Верхняя площадка является труднодоступной. На нее и сейчас можно подняться лишь по одной тропе, проходящей через скальную расселину на склоне горы. В Средние века здесь проходила колесная дорога. 

 Исар Кабоплу практически полностью защищали от врага естественные скальные преграды и крутые обрывы. Средневековым строителям оставалось только усилить некоторые проблемные участки бутовыми парапетами. На крепостной площадке было возведено не менее 12-ти строений жилого и хозяйственного назначения. От них остался фундамент и кое-где – камни нижних рядов кладки. 

 Неподалеку от развалин исара (примерно 1,5 км на север) расположен знаменитый горный перевал под названием «Гурзуфское Седло». Он используется людьми с древних времен. В конце прошлого века археологи открыли рядом с перевалом Таврское святилище, которое заняло место в ряду главных историко-археологических памятников Крыма.

Ласточкино гнездо

Жемчужное ожерелье Большой Ялты.

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет!

Жемчужина первая. «Ласточкино гнездо»

Вы видели, как сверкает на солнце бриллиант? Ощущение такое-же. Пройдя более тысячи ступенек по извилистой тропе, вы вдруг видите его. Этот «игрушечный замок» на фоне синего неба и лазурного моря - настоящий бриллиант. Хотя, по правде говоря, он больше похож на серую жемчужину. Расположена сия «жемчужина» на мысе Ай-Тодор.

Мыс Ай-Тодор – это оконечность одного из отрогов горы Могаби. Мыс состоит из трёх скалистых выступов. Восточный выступ называется Лимен-Бурун о оканчивается скалой – парусом. Западный выступ называется Маячный. В 1835 году на его вершине, на развалинах римской крепости был построен действующий и поныне маяк.

На центральном выступе, называемом Монастырь – Бурун, на Аврориной скале и расположено «Ласточкино гнездо».

Всё началось с неизвестного генерала, героя Русско – Турецкой войны. На пожалованном ему участке, на самой вершине скалы генерал возвёл одноэтажную деревянную дачу, названную им «замок любви».

После генерала дачей владел Адальберт Тобин – врач больницы царского имения Ливадия. Доктор Тобин с супругой Елизаветой Александровной стали создавать на мысе Ай-Тодор новый курорт, отстраивая на Аврориной скале каждый свой дом. Дом доктора находился с западной стороны скалы и назывался «Белая ласточка». А новый каменный дом супруги доктора вырос на скале в 38 метров над морем на месте деревянной генеральской дачи и впоследствии стал называться «Ласточкино гнездо»

Было это в 1886-1887 годах.

Шли годы, менялись нравы и владельцы «Ласточкиного гнезда». И вот в 1911 году на пороге дома появился новый владелец – нефтепромышленник из Германии барон фон Штенгель.

Барон добывал Бакинскую нефть и вынужден был проводить много времени вне дома. Поэтому отдыхая в Крыму он решил построить на месте своего нового владения небольшой замок в готическом стиле. Настолько небольшой и изысканный, что впору называться бы ему «кукольным домиком».

Тяжела судьбинушка. В 1914 году с началом Первой Мировой войны барон покинул Крым, продав имение Павлу Шелапугину – потомственному дворянину и меценату.

После революции 1917 года новые власти имение естественно отобрали. Во времена НЭПа «Ласточкино гнездо» было рестораном вплоть до 12 сентября 1927 года, когда случилось землетрясение. Оно было очень сильным, но замок устоял, хотя и пострадал изрядно. Часть скалы под основанием дома и великолепный сад по соседству обрушились в море.

После этого замок признали аварийным и благополучно надолго про него забыли. Не забыли про него только ласточки, вьющие в развалинах свои гнёзда. Теперь им уже никто не мешал.

В 60-е годы 20 века были произведены работы по восстановлению уникального облика замка.

И теперь этот великолепный памятник архитектуры является наиболее узнаваемым символом Ялты и всего Крыма.

Не сидите дома, поезжайте в Крым! Незабываемые и яркие впечатления у вас будут.

Херсонес

Античный гость.

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет!

Здравствуйте. Не ждали? Мы здесь будем жить.

Херсонес — полуостров в юго-западной части Крыма, на котором когда-то располагалась греческая колония. Изначально она была одним поселением, которое постепенно разрослось и передало свое имя всему полуострову. Слово «херсонес» на древнегреческом значило «полуостров». Греческая колония участвовала во внешней политике эллинов, на полуострове часто проводили спортивные состязания и праздники. В Херсонесе даже печатали свои серебряные монеты, которые соперничали с другими деньгами черноморского региона. Это был большой и процветающий город, который не разрушили даже войны со скифами.

В начале новой эры Херсонес попал под власть Римской империи, и, хотя считался свободным, на самом деле зависел от боспорских правителей. Город был форпостом римских войск — в нём расквартировывались и пешие легионы, и римский флот. Позже Херсонес перешел под власть Византийской империи, а после её падения был разграблен татарскими ордами. Окончательно опустел город в XV в. из-за пожаров и грабежей, а также давления генуэзцев, руководивших всей торговлей в Причерноморье. Местные жители сдались и покинули Херсонес. Сегодня на месте города одни руины. Побродив среди стройных колонн, можно подняться в северную часть древнего города и обнаружить на возвышении у берега колокол. Колокол Херсонеса называется также Туманным. Он успел и сменить назначение, и попутешествовать по миру.

Колокол отлили из трофейных пушек, захваченных во время русско-турецкой войны. Он появился на свет в 1776 г. в Таганроге. На теле колокола можно разглядеть изображения покровителей моряков, святых Николая и Фоки, и прочесть остатки надписи на русском языке. Колокол отлили для церкви Николая Чудотворца в Таганроге, ведь именно этот город был главной морской базой Российской империи в то время.

После основания Севастополя император Александр I повелел перенести колокол в церковь нового города. После Крымской войны колоколом завладели французы. В то время обычной практикой было переплавлять колокола на оружие, но, к счастью, Туманный колокол избежал участи других церковных колоколов и был перевезен в Париж как трофей. Там он много лет провисел в соборе Парижской Богоматери. Когда Россия и Франция стали договариваться о союзе против Германии, французская сторона сочла, что возвращение колокола станет тонким дипломатическим ходом для налаживания отношений. Колокол смогли опознать как русский благодаря надписи.

Его привезли на родину в 1913 г. и люди сопровождали его крестным ходом. Колокол повесили на временные деревянные опоры пред собором Святого Василия. Французский посол, немало постаравшийся ради этого возвращения, был награжден орденом Св. Владимира IV степени. В неспокойные времена 1925 г. церковь закрыли, и все остальные колокола за ненадобностью переплавили. И снова уцелел только Туманный колокол. Именно в это время он получил свое романтичное имя. Было решено, что для повышения безопасности кораблей нужен сигнальный колокол. Он должен был подавать сигналы в туман, чтобы корабли, подходившие близко к берегу, не выбросило на скалы.

До 1960-х гг. Туманный колокол исправно выполнял предписанную ему работу, но с появлением радиолокаторов стал не нужен. Его язык решили снять. Некоторое время после этого он стоял онемевшим и негромко отзывался только на камушки, брошенные людьми в его тело. Несмотря на это, он оставался известным памятником Севастополя и Херсонеса. Туманный колокол уже давно стал частью легенды Херсонеса, и, хотя он не принадлежит древнему городу, по сути, они стали одним целым по духу. Сложно представить старинный полис без его силуэта. Чтобы извлечь из молчаливого колокола звук, приходится кидать в него камни. С этим связана следующая примета: считается, что, если задумать заветное желание и метко запустить камень в колокол, мечта сбудется. Проверить это несложно, ведь колокол большой, мимо него не промахнешься.

И увидел я старую крепость среди облаков.

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет!

Есть средневековый город-крепость в юго-западной части полуострова Крым. Назначение этого города состояло в том, чтобы препятствовать набегам на Херсонес. Но это не точно.

Никто не знает когда возник пещерный город Эски-Кермен. Прослеживая известные точки датировки от наших дней до предполагаемого начала, можно составить следующий хронологический ряд.

В второй половине XVI века город, по свидетельствам очевидцев, был давно уже покинут, и в памяти местных жителей не осталось о нем ничего, даже прежнего имени.

XII-XIII века называют периодом экономического подъема, а также периодом последнего и наивысшего расцвета Эски-Кермена. Все раскопанные усадьбы и большинство захоронений в центральной части города датируются этим временем, тогда же производится наиболее масштабная перестройка базилики. Фрески в храмах Успения и Трех всадников также были выполнены в то время. Заканчивается же период расцвета большим пожаром, происшедшим, по предположениям, в конце XIII века в результате захвата и разгрома города войсками золотоордынского эмира Ногая.

К XI веку относят и следы второй перестройки базилики. Период VIII-X веков связан с предполагаемым разрушением оборонительных стен, прежде всего у южного, главного входа. То, что стены были снесены до основания, не вызывает никакого сомнения, но вот когда, кем и зачем, не понятно. Предполагают, что в это время произошло первое падение Эски-Кермена, созданного изначально как северный оборонительный форпост византийской империи. Базилика, как упоминалось, также была заложена около VIII века, а возле нее и в районе западной стены была обнаружена керамика VI-VIII веков. Вот и все известные даты. Получается, что _ возник этот город около VI века.

Самый мощный, самый показательный и характерный пласт информации остается вне внимания историков. Неужели нужно было до VI века ждать византийских инженеров, чтобы с их помощью начать строить стены, базилику и рубить пещеры? Причем пещеры достаточно примитивные по сравнению с высокотехнологичными архитектурными сооружениями - оборонительными стенами, башнями, храмами.

Проведенный осмотр пещер показывает, что первые пещерные сооружения на склонах Эски-Кермена и, например, такое здание, как базилика разнесены далеко во времени. Можно предположить, что первые зерновые ямы и первые помещения в скалах были созданы задолго до того, как город стали приспосабливать под оборонительный форпост, да и был ли он этим форпостом, это тоже еще вопрос незаконченных дискуссий. Эски-Кермен - самый богатый пещерами город, и хотелось бы учитывать это в его истории, да и в истории других пещерных городов.

Жемчужное ожерелье Большой Ялты.

Жемчужина вторая. «Никитский ботанический сад»

Всем первопроходцам пламенный пионерский привет!

Что уж говорить о крымчанах, если о Никитском ботаническом саде у нас в стране знает, наверное, каждый, даже если в Крыму никогда и не был. И тем более нет ни одного туриста, хоть раз его не посетившего. Причиной тому должная репутация, приобретенная 1-м общественным садом за долгие годы.

Гулять в саду – одно удовольствие, но его нынешние красоты не идут ни в какое сравнения с тем, что было раньше, в начале XIX века.

Обращаясь к событиям давно минувшим, надо сказать, что чуть более 2 веков назад южное побережье Крыма вовсе не было туристическим раем и никакой роскоши, садов и парков, дорог-то нормальных не было и в помине. Появление в 1804 в этих краях француза, герцога дю Плесси Ришелье круто изменило историю и жизнь в Причерноморье.

Большой любитель природы Эммануил Осипович (как его звали в России) де Ришелье, бывший в 1811 военным губернатором Херсона, обратился с ходатайством к Александру I разрешить устроить сад. Молодой граф М.С.Воронцов, приближенный к императору, вместе с прослужившим в России 20 лет ученым ботаником Биберштейном, главным по шелководству российского юга, и губернатором Тавриды Бороздиным поддержали инициативу герцога. Протекция возымела место, и 10 июня того же года высочайший Указ о создании казенного сада в Крыму в статусе Императорского был подписан. Для этих целей (несмотря на войны, требующие расходов) выделили «полуденную часть Крыма» на участке в 7 верстах от Ялты с ежегодным ассигнованием на его содержание 10 000 рублей. Не бог весть что, если сравнить с суммой в 150 000, которая тратилась на содержание, к примеру, частного сада графа Разумовского под Москвой, но начинать с чего-то было надо.

На выкупленном у вдовы помещика Смирнова участке в 375 десятин между морем и посёлком Никита близ Ялты, где раньше при греках цвели сады, царило запустение. Лишь малая часть осталась пригодной для возделывания. Все заботы о создании сада были возложены на француза-энтузиаста.

Кандидатуру своего помощника, предприимчивого и образованного шведа Х. Стевена на должность 1-го директора Императорского Таврического сада герцогу порекомендовал тот же Биберштейн, и в марте 1812 он приступил к своим обязанностям. Ботанический сад, по мнению молодого ученого-исследователя, должен был стать 1-м опытным садоводческим хозяйством на юге России, выращивающим полезные лекарственные растения, цветочные, плодовые культуры и декоративные южно-европейские сорта, способные прижиться в Крыму. Ведь русские дворяне, которых влекли сюда здешний климат и дивная природа, строили на побережье дворцы, нуждающиеся в пышной оправе, а посадочного материала, как и специалистов, катастрофически не хватало. Частные сады графов Потемкина и Мордвинова с растущими потребностями в саженцах не справлялись.

Работа по расчистке территории и выравниванию скалистых склонов с оврагами предстояла колоссальная. Но до холодов пришлось строить для себя и рабочих жилье и заниматься подготовкой почвы. В сентябре уже сделали первые посадки. Поэтому датой основания сада близ Никиты, давшей ему название «Никитский», считают сентябрь 1812.

Кроме изучения местных ресурсов велись селекционные работы, и благодаря преданности делу и знаниям шведа Стевена спустя 3 года вышел в свет 1-й каталог плодово-ягодных и декоративных растений, а сад понемногу превратился в питомник, где коллекция местной флоры активно пополнялась растениями востока и запада. Для обогащения новыми образцами теплолюбивых растений налаживались научные и деловые связи с частными питомниками и садоводческими хозяйствами Европы, Азии и Америки. Это стало возможным, когда ассигнования на казенный сад увеличились. Да и зарождающиеся на южном побережье парки плюс продажа саженцев и семян начали давать прибыль.

В 1818 Александр I посетил сад и был удовлетворен проделанной работой, дающей полное право называться саду Императорским (в то время как в столице был лишь Аптекарский огород). После чего герцог Ришелье обратился к императору с ходатайством отправить Стевена для изучения и подбора новых сортов и видов растений за границу. Прошение было удовлетворено, 2000 червонцев получены, и Христиан Христианович отправился за моря за новыми образцами для сада.

При Стевене появились свыше 450 видов экзотов, устроены лужайки и видовые площадки, открыты библиотека и кабинет ботаники (ныне музей, где хранится и бюст Линнея, подаренного графом Румянцевым перед визитом в сад императора). Вместе с изучением овощных и эфиромасличных культур, винограда и дикорастущей крымской флоры, в саду велись опыты с табаком, получившие успешное продолжение.

В 1824 Стевен передал правление отставному капитану Н.А.Гартвису, оставив за собой надзор, а после кончины своего учителя и покровителя Биберштейна занял его должность в инспекции по шелководству, полностью сложив с себя директорские обязанности.

Капитан от артиллерии, служивший под командованием Кутузова, вышедший в отставку и поселившийся в имении возле будущего Артека, тоже попал в сад не без помощи графа Воронцова и занялся любимым садоводством. Сначала под бдительным надзором, а с 1827 бывший садовник-смотритель уже единолично руководил императорским садом. И был удостоен одобрения и высочайшей благодарности от императора Николая I, приезжавшего в 1837. Монаршую чету Николай Андреевич по садовым владениям сопровождал лично.

За эти годы коллекция сада значительно выросла, появились платаны, магнолии, пальмы, розы и другие цветы, увеличились виноградники, расширились плантации табака, появились редкие хвойники, чему способствовала экспедиция на Кавказ. Экспериментировали с чаем и оливками. Станция, с 1828 занимавшаяся виноградниками и винодельческими опытами, с годами преобразовалась в институт Магарач с училищем и научной базой.

Директором Гартвис был до 1860, вклад его и основателя сада Стевена неоценимы. В саду, созданном их трудами, установлены бюсты.

С 1861 руководство садом менялось многократно, сокращалось и финансирование, с исследованиями пришлось повременить, денег едва хватало на содержание сада. Но 100-летие его в 1912 отметили с помпой: территорию сада благоустроили, в Приморском парке высадили растения из субтропиков, со стороны побережья перед входом в Нижний парк соорудили белую колоннаду в античном стиле.

Потом в годы голода и разрухи бывший императорский претерпевал серьезные изменения, но площади росли, собирались тысячи тонн плодовых, посадочный материал производили тысячами штук, создавались отделы по направлениям, после реорганизации сада части коллекций перешли в ведение региональных станций, ставших впоследствии НИИ.

С началом Великой Отечественной войны работы по изучению и селекции были приостановлены, лаборатории трудились над изобретением воспламенителей для горючей смеси и их производством, над действием некоторых лекарств в помощь фронту. Что смогли, эвакуировали на Кавказ, и все же урон, нанесенный войсками армии Манштейна, огромен. Вырубались растения, уничтожались редкие экземпляры, по инициативе Г.Вальтера был вывезен ценнейший гербарий Е.В.Вульфа, к счастью найденный в 1945 возле Берлина и возвращенный на родину, что позволило снова продолжить изучение «Флоры Крыма», создававшейся трудами ботаников на протяжении 130 лет. Этот почти подвиг совершил тогдашний директор сада А.С.Коверга, проехавший по дорогам Польши и Германии тысячи километров и вернувший ценности в Крым.

С освобождением Ялты начали восстанавливать Никитский сад, и наука не стояла на месте. Во времена СССР он подчинялся ВАСХНИЛ, с распадом союза перешел в ведение академии наук Украины, по возвращению в состав России, как Крымский научно-исследовательский центр, стал бюджетным учреждением РФ, особо охраняемой государством территорией с ценнейшей коллекцией генофонда растений.

Правда, в 2019 место статуи Флоры у бассейна в Верхнем парке снова заняла скульптура Ильича, на значении сада это никак не отразилось. Бывший Императорский по-прежнему живет и процветает, являясь и ныне одной из знаковых достопримечательностей Крыма.

Ханский дворец в Бахчисарае

Бахчисарайский дворец для посетителей, как маленькое путешествие в прошлое. Знакомство с ним стартует с Посольского дворика и заканчивается в помещениях Гарема.

     Начинается путешествие по бывшей резиденции обычно с Посольского дворика, где в далеком прошлом томились в ожидании аудиенции правителя послы-иностранцы. В соседнем корпусе на втором этаже (куда ведет лестница со двора) с правой стороны некогда были ханские апартаменты. 

     Слева Демир-Капу (с крымскотатарского «железная дверь») - вход с резьбой, называемый еще порталом Алевиза, он мог бы даже для самой Италии считаться памятником, а в здешних местах был настоящей драгоценностью. Портал сотворен в 1503 году итальянцем Алоизио да Карезано, ехавшим вместе с другими умельцами к Ивану III Васильевичу в княжество Московское (где зодчий стал известен под именем Алевиз Фрязин), которым волею судьбы пришлось в Крыму задержаться на целый год. В память о времени пребывания мастеровитой компании при дворе Менгли-Гирея, величаемого «Ханом двух морей и Султаном 2-х материков», и стало это произведение. Парадный вход в старом Ашлама-Сарае позже был перенесен в бахчисарайскую резиденцию и считается самой ранней из сохранившихся деталей ансамбля. 

    Через портал в зал Дивана посланцы попадали на прием к хану. Здесь же проходили торжественные приемы важных гостей. У помещения было и другое название — зал Совета и Суда, а все потому, что без высших сановников и одобрения старейшин здесь не утверждался ни один серьезный вопрос. Строго определено было и место для каждого из чиновничьей знати, на троне в центре зала возлежал (или восседал) владыка, на низких диванчиках поблизости - его приближенные, а пришедшие на суд сидели на скамьях вдоль стен. Здесь писались законы, разбирались споры, рассматривались жалобы. Если хан не желал почтить высокое собрание личным присутствием, он мог все слышать и видеть из комнаты над входом, спрятавшись за деревянной решеткой.

     По сравнению с полумраком зала Суда летняя беседка с изразцами на стенах, диванами и фонтаном (чешме) посередине как царство света, где после важных дел правитель наслаждался тишиной и покоем. Некогда беседка с садом являла единое целое. Как было окутанным розовым ароматом в тени виноградных лоз вокруг не попивать щербет и не вкушать фрукты? 

    При восстановлении после пожара иранец Омер, трудившийся над декором дворца, украсил вход филигранной росписью, где восхвалял в надписях тогдашнего хана Кырым-Гирея. Тогда же на окнах появился орнамент из цветного стекла, а в Золотом кабинете наверху, называемым «фруктовой беседкой», устроили чудесный зимний садик.

     Для хана и узкого круга его ближайших соратников во время заседаний предназначалась Малая мечеть. Украшениями она не обременена, в обстановке только самое необходимое — кафедра для проповедей, Коран на подставке, молельные коврики. В помещении царит полумрак, а предметы одежды, с четками и кувшином для омовений ныне в витринах.

     В былые времена фонтанов на территории было не менее 20, особой красотой они не отличались, им больше придавалось сакральное значение, теперь же бывший «дворец в саду» внешне менее сказочен, да и источников заметно поубавилось. Но наиболее значимые из них в Фонтанном дворике, где всегда полно народу. Фонтан (магзуб) с золоченой надписью на арабском появился в 1773 году при Каплан-Гирее, он находился у входа в дворцовую мечеть и использовался для очищения перед совершением молитвы.Фонтан слез или Сельсебиль - творение живописца и декоратора Омера, известнейшего придворного мастера крымских ханов, который сумел сам мрамор, как мужское сердце, заставить «плакать».

     Памятник великой любви и вечной скорби в 1764 стоял близ усыпальницы Диляры-бикеч (в некоторых источниках - престарелой матери Крым-Гирея, но для туристов - его возлюбленной). По одной версии - польская красавица Мария Потоцкая, похищенная татарами и проданная хану в гарем, просто околдовала повелителя, но ревность другой жены Заремы заставила ту устранить соперницу. По другой из версий, пленница угасла от тоски по родине и безысходности. Потеряв любимую женщину, хан был так безутешен, что повелел создать памятник, источающий «слезы». Строки ему потом посвящали А.С.Пушкин (здесь и бюст его), А.Мицкевич, Л.Украинка. Фонтан и теперь украшают свежие розы.

     Жилища по обычаю разделялись на мужскую и женскую половины, где в Гареме (с арабского «запретное») обитали в достойных условиях ханские жены (он мог позволить себе 4-х) и неограниченное число наложниц, а как они уживались вместе, до сих пор остается загадкой. На женской половине квартировали матери, незамужние сестры, ханские дочери, здесь же до 7 лет воспитывали и сыновей (потом воинами их учили быть мужчины), прислужницы - одалиски содержались отдельно.

     В 4 женских корпусах было 73 комнаты. В сохранившемся корпусе из прежних роскошеств в 80-х годах после реставрации воссозданы лишь 3 помещения, в которых протекала жизнь женского населения: 

 - в Буфетной с камином подогревали еду, принесенную с кухни, готовили прохладительные напитки. Здесь имеется встроенный шкаф и медная посуда. 

 - Чем-то вроде спальни служила Жилая комната с ткаными коврами, вышитыми подушками, резными ширмами и сундуками, освещалась она люстрой и свечами, а для обогрева комнаты использовались переносные угольные жаровни. 

 - Самой нарядной, светлой (с 2 рядами окон) и просторной считалась Гостиная с богатыми коврами работы азиатских ткачей, парчовыми вышивками повсюду. Здесь на инкрустированных костью и перламутром столиках не переводились свежие фрукты. У камина на мангале грели пищу, курили кальян, любуясь орнаментами на потолке (узоры на них очень красивые и везде разные), играли на музыкальных инструментах.

     Хотя женщины в обществе были почитаемы, сказочной их жизнь трудно назвать, без позволения мужа они не имели права общаться с посторонними, лишь сам хан, его сыновья да евнухи из прислуги и охраны могли заходить на дамскую половину. В ожидании благосклонности повелителя обитательницы Гарема проводили время за музицированием и рукоделием. Дочерям приданое полагалось немалое, так что работы до свадьбы хватало. Гуляли затворницы в садиках за высоким забором, иногда с высоты Соколиной башни наблюдали за происходящим на площади.

     Вот что вкратце представляет собой ханская резиденция, воплощающая целую летопись древнего рода. Ныне, правда, скромная красота интерьеров после бесчисленных переделок далека от былой роскоши, но как знать, может не за горами то время, когда дворец снова предстанет перед публикой во всем своем великолепии